站在峻峭的太平山頂，眺望遠(yuǎn)處的銅鑼灣，海浪起伏，人煙密布，平靜的街市里頭，屬于湘菜的潮流卻暗涌著。一百四十年前的1876年，湘陰人郭嵩燾出任駐英國大使，船舶曾短暫停留香港，三年之后，回國的郭嵩燾又在香港拜訪了近代中西文化交流的巨匠——《循環(huán)日報》主編王韜。從香港出發(fā)走向大江大海的郭嵩燾，見識了西方文明的優(yōu)越，從而成為晚清中國極少數(shù)真正了解西洋文明的湖南人。一百多年后，當(dāng)滋味最為保守的湘菜，也越過了嶺南的崇山峻嶺，在香港扎根并茁壯成長時，我們不能不感慨，時代變了。從郭嵩燾在香港領(lǐng)略西洋的刀叉，到其故鄉(xiāng)紅艷艷剁椒魚頭昂然出海，我們見證了湖湘精英的努力，也見識到湘菜本身的力量！

是的，湘菜本身有力量！湘菜進(jìn)港正當(dāng)時！

1、2009年以前的短兵相接：湘菜在香港的草創(chuàng)時期

人人都說香港是美食天堂，但顯然，這個天堂不屬于湖南人。遍尋2009年之前的香港美食指南，無論是蔡瀾的手筆，還是歐陽應(yīng)霽的點(diǎn)評，都沒有一間湘菜館的名字，甚至沒有一道湖南菜肴。久負(fù)盛名的剁椒魚頭在香港遭遇了冷落，與其一道被漠視的還有湖南的紅燒肉，以及聞起來臭吃起來香的臭豆腐。

很難想象2009年，在香港漂泊的湖南人是怎樣填滿自己的一日三餐的。他們?nèi)缤愢l(xiāng)人，靠著異鄉(xiāng)的早茶、咖喱飯和海鮮度日，這些他鄉(xiāng)的食物隨時提醒著湖南人，這里不是我的家，所以我的奮斗得更加拼。

從郭嵩燾踏足一直到2009年，湘菜并非在香港毫無痕跡。1949年，從湖南長沙出走的湘菜杰出人物彭長貴、鐘武雄都短暫在香港留下自己的足跡。彭長貴一手創(chuàng)造的左宗棠雞，在多年以后風(fēng)靡北美，這道菜肴此后也曾“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”而抵達(dá)香港。但是其面目是怎樣呢？《紐約時報》記者詹妮弗李在《幸運(yùn)簽餅紀(jì)事：中餐世界歷險記》曾專門提及左宗棠雞，但是遺憾它的味道已經(jīng)徹底走向，李記者這樣描繪：“那味道甜美得就像一首夜曲。它就是那樣的美味佳肴。它能讓你一見鐘情”這樣甜美的味道顯然并非湘菜的本色，甚至只能算是亂七八糟的江湖廚師盜取湘菜名聲的一次拙劣表演。但是，不管怎樣，湘菜在香港有了首秀，雖然情況比較糟糕。但起碼讓那個時候驕傲的香港人知道，世界上還有湘菜，美食天堂還有缺憾。

湘菜與香港的短兵相接，要屬第一家湘菜館——洞庭樓。這是一間在香港頗為傳奇的湘菜館，盡管如今這間餐廳已經(jīng)煙消云散，但論起湘菜在香港的開創(chuàng)之功，我們?nèi)圆荒懿话阉浽诠诓旧稀?988年，洞庭樓開業(yè)，顯然，這間南粵少有的湘菜館面臨技術(shù)的匱乏。彼時，剛剛在第二屆全國烹飪大賽上以柴把鱖魚奪得金牌的許菊云，名聲鵲起，為香港老板邀請到洞庭樓站臺。青年許菊云將這里變成湘菜技術(shù)的展示臺，每天變換推出4到6個不同菜品，讓香港食客在眼花繚亂中領(lǐng)略了湘菜的博大精深。訪問結(jié)束后，洞庭樓老板執(zhí)意出高薪挽留許菊云。但是青年許菊云明白，自己的根在湖南，他還是想回老家玉樓東。如今想來，如果許菊云當(dāng)年留在香港，也許湘菜在香港會更早站穩(wěn)腳跟，會發(fā)展得更好。好在，多年以后許菊云的弟子歐陽海林仍然把湘菜中的精品發(fā)絲牛百葉帶到了香港，讓香港人知道，湘菜的刀功甚至是蓋過他們土地上的粵菜。

甫一開業(yè)的洞庭樓曾在香港刮起一陣湘菜熱，然而人事輾轉(zhuǎn)，光陰如水，因各種關(guān)系和定位的調(diào)整，洞庭樓居然放棄了湘菜的主打本色，而店內(nèi)的生意也逐步難以為繼。此后是低迷乃至關(guān)門。直到2007年，洞庭樓在銅鑼灣重新開業(yè)，雖然物是人非，但它以18世紀(jì)歐陸風(fēng)格的華麗裝修，來映襯湖南菜肴，仍然顯示出股東的努力。只是所選取的菜肴為豆酥鮮魚、左宗棠蝦、洞庭蝴蝶鮮魚以及一些干鍋菜，并非湘菜當(dāng)時最為流行和走火的菜式，故而不久之后，又陷入低谷。

2009年之前，湘菜在香港浮光掠影的演出，沒有留下特別深的印記，但足以向香港宣告：我來了。而洞庭樓這樣的湘菜企業(yè)的發(fā)展及一些菜式的走向，更是為后來者提供了絕佳的素材。伴隨著內(nèi)地經(jīng)濟(jì)的騰飛，一大批敢拼敢闖、視野開闊的湘菜人的成長，湘菜在香港最終走出了“走過場”的怪圈，真正站穩(wěn)了腳跟，迎來了發(fā)展的新局面。

2、2009年的湖南少奶：羅洪德帶出了湘菜的半邊天

時間來到2009年，這一年，對身處湖南的湘菜而言并非一個特殊年份。冰火樓還在高舉新派湘菜的大旗，新長福和徐記海鮮還在為湘派海鮮而努力，火宮殿依舊是湖湘小吃第一站，湘村柴房在鄉(xiāng)土菜中闖出了一片天地……這一切在長沙都是那么平常，不斷更新的菜肴，不斷變換的酒樓和流行風(fēng)尚。而兩千里外的深圳羅湖，一位三十多歲的青年，背著雙肩包，站在羅湖關(guān)口，他抬起頭，回望著大陸如潮的人流，腦海中浮現(xiàn)起他在東莞關(guān)掉的“大碗菜”，那是一間頗能養(yǎng)活一家老小的餐館，但是，為了看一看香港這個繁華世界，為了試一試湘菜能在香港前進(jìn)到什么地步，他決定放下，放下在大陸的一切，毅然決然地踏入了勇闖香港的滾滾洪流。

他叫羅洪德，在一波又一波闖香港的人流中，并非那么起眼。三十出頭，湖南益陽人，有著十幾年從廚經(jīng)驗，曾在長沙學(xué)廚，后回老家開店，在東莞經(jīng)營者年利潤幾十萬的“大碗菜”餐館，這份履歷在湘菜群英中并非那么閃耀。然而，從他踏上羅湖，進(jìn)入香港那一刻起，他的命運(yùn)便與香港湘菜密不可分。

為他接站的趙姓男子，香港人，是羅洪德的合伙人。趙老板開著著，直接把他接到了九龍城，那里，將誕生他們的第一間門店“湖南少奶”。他以百倍的熱情投入了新店的運(yùn)營中。湖南少奶九龍城店僅僅180平方米。湖南少奶的外觀上看并不起眼，地理位置也很是偏僻，然而憑借優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和60%的老顧客回頭，該店每月收益額達(dá)到驚人的150萬港幣。幾年之后，湖南少奶銅鑼灣店也宣告開業(yè)，那個鋪面乃是他和他的合伙人直接買斷的。而香港這類普通鋪面的價格折合每平米30萬港幣。八年時光轉(zhuǎn)瞬即逝，而羅洪德的湖南少奶，讓湖南菜真正在香港站穩(wěn)了腳跟。

在羅洪德之前，剁椒魚頭在香港不過是一道耳聞菜，人們聽過但不怎么吃。在湖南少奶橫空出世以后，僅僅一個門店，湖南少奶一天就能賣出50個剁椒魚頭，周末可以賣出70個，而香港一份剁椒魚頭的價格是188元。羅洪德讓湘菜的名聲菜火遍了香港。他也一步到位將湘菜的價格提高額一個檔次，湘菜在香港不再是低端菜，而是人均消費(fèi)150元以上的正席菜。當(dāng)然，湘菜走火香港，不僅僅是名聲菜的流行，還要看這湘菜是否地道。羅洪德說，在他之前，有些香港餐廳推出剁椒魚頭居然使用永豐辣醬鋪在魚頭上。融入當(dāng)?shù)兀尤氡镜仫L(fēng)味毒害了許多在外打拼的湘菜館。而羅洪德淳樸地認(rèn)為，越是堅持本色，湘菜才能在香港走得更好。在他的店中，剁椒魚頭、農(nóng)家小炒肉、酸辣雞雜、煙筍炒臘肉這些經(jīng)典的湖南菜，都有小米椒和剁辣椒的身影。羅洪德并不理會一般香港人偏愛醬油和清淡菜肴的口味，而是勇敢地堅持自己。他信奉那么一句名言：愛你的人會因你的特色而更愛你，而恨你的人從不因你的改變而愛上你。辣是湘菜的魂。丟了，湘菜就不是湘菜了！

在湘菜近乎荒蕪的香港，開墾出一方園地，教導(dǎo)出一批熱愛湘菜的粉絲并不輕松。也許正因為羅洪德特殊的貢獻(xiàn)，他才順利通過香港特區(qū)政府“專才計劃”，成為第一位通過這一計劃被引進(jìn)到香港的湘菜技術(shù)人員。如今，羅洪德享受著特區(qū)政府每年16萬港幣的特殊津貼。在羅洪德的帶動下，一批湘菜廚師從湖南少奶走出，一批服務(wù)員從湖南少奶走出，進(jìn)入香港其他新開的湘菜館中，而湘菜在香港的道路也越來越寬闊。

3、2015至今：湘菜在香港迎來怒放時代

回望最近三十多年全國八大菜肴的歷史，有三大菜肴表現(xiàn)尤為搶眼，改革開放后第一波，是粵菜在全國各地高歌猛進(jìn)，2000年前后是川菜攻城拔寨，如今則是湘菜大顯身手。在香港，2015年以后，湘菜上升勢頭也逐步超越川菜，成為香港眾多外來菜中的一支勁旅。

自湖南少奶在香港取得出色業(yè)績以來，越來越多湘菜館在香港開業(yè)。書湘門第湘菜館2012年開業(yè)，此后連續(xù)數(shù)年獲得香港米其林餐廳一星推薦，并開設(shè)兩間分店。而深圳湘菜代表之一歐陽海林主理的湖南軒在2015年開業(yè)，更成為湘菜進(jìn)港的一大標(biāo)志。此后一批80后、90后去港讀書求學(xué)的湖南年輕人也紛紛開店，七里湘、香湘辣妹等湘菜館相繼涌現(xiàn)。

在菜肴上，既有傳統(tǒng)暢銷菜如剁椒魚頭、農(nóng)家小炒肉、干鍋臘肉、爆炒臘牛肉等，也有一些高端菜如發(fā)絲牛百葉、青椒炒鮑魚、紅煨甲魚等，而一些湖南地方菜如衡陽脆肚、一碗香等也在香港餐桌露面了。這些菜肴價格從三四十元一直到四五百元乃至一兩千元，在高中低三個價位上立體地呈現(xiàn)了湘菜的當(dāng)代風(fēng)貌。至于廚師和服務(wù)人才隊伍上，從早期羅洪德等一兩位廚師，到目前湘菜從業(yè)人員上百位，而歐陽海林、石定桂等湘菜實(shí)力派選手也到港。在香港勞工制度極其嚴(yán)格的背景下，這批隊伍也為將來湘菜在香港的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前在香港活躍的湖南籍人士約有13萬人，這部分群體構(gòu)成湘菜在香港的主要消費(fèi)人群。然而從目前湖南少奶、書湘門第、湖南軒等餐廳的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，湖南之外的消費(fèi)人群正在急劇上升，口味相似的江西、貴州、四川、關(guān)系等消費(fèi)者也逐漸偏愛湘菜，而東南亞顧客群甚至歐美消費(fèi)群也成為消費(fèi)的重要客戶。隨著湘菜在全國范圍的聲勢漸盛，外加香港湘菜普遍人均消費(fèi)150元以上的價格誘惑，相信香港將會冒出更多湘菜企業(yè)。

在香港街頭能聞到辣椒味，這是百多年前郭嵩燾們所不敢想。然而今天，香港街頭的辣椒味不止尋常，且日漸濃厚起來。它們與萬里之外的澳洲、北美等地日漸成熟的湘菜氣候一樣，預(yù)示著湘菜揚(yáng)帆出海的新時代的來臨。

A、香港湘菜餐廳舉隅

如今，在香港的湘菜館數(shù)量已逾十間，這些餐館成為湖南人在香港解鄉(xiāng)思之渴的所在。凡在香港，品湖南菜，見湘中人，這些菜館都是不錯的選擇。

1、湖南少奶：湖南人接頭地

香港的湘菜好像一個活潑的姑娘，熱熱辣辣，甚于長沙。培育香港湘菜的羅洪德先生，從益陽出發(fā)，南下東莞，最終扎根香港，譜寫出新時代湖南餐飲人打拼的艱辛歷程。 羅先生的店名很有意思，叫湖南少奶。銷魂誘惑，正跟店內(nèi)的湘菜一樣惹火動人。坐鎮(zhèn)的頭牌菜，暢銷八年，鴛鴦魚頭，紅黃兩色，辣到爆，鮮嫩到爆。長沙人叫雙色魚頭，吃完下面吃。這里熱辣鮮爽，不遜湖南本土。魚之外，惹火的是湖南臘肉，大蒜辣椒爆炒，讓香港街坊都叫好。余下攸縣香干、青椒炒肉，都是湖南特色菜。 據(jù)說，來港打拼湖南人超過13萬，許多人都從湖南少奶，找到家鄉(xiāng)滋味，找到家鄉(xiāng)熟人。羅洪德樂意結(jié)交朋友，其一個微信號中，在港湖南好有就有上千位。不少人都是從這里吃湘菜，進(jìn)而從這里融入湖南老鄉(xiāng)圈。自從2009年開設(shè)第一店，如今8年，湖南少奶湘菜館已成為湘菜在香港的一面旗幟。

地址：

銅鑼灣店:銅鑼灣堅拿道西10號冠景樓2樓A鋪 / 九龍城店:九龍?zhí)拥牢?54號地下。

推薦菜：鴛鴦魚頭、攸縣香干、炒臘肉；

人均消費(fèi)：100-150元。

2、湖南軒：可以吃發(fā)絲牛百葉的湘菜館

主理人歐陽海林，為深圳湘菜界有名代表。其視野開闊，菜肴兼收并蓄，因多年扎根深圳，深知珠江嶺南食客脾性。故該店菜肴較為柔和，不似湘中熱辣重油。自2015年開業(yè)以來，因三湘公司緣故，湖南政商界到港多在此地宴請。該店傳統(tǒng)湘菜很是正宗，因歐陽海林為湘菜大師許菊云高徒，店中甚而有長沙都少見的發(fā)絲牛百葉，細(xì)如發(fā)絲，脆爽可口，極見功夫，難怪該店售價480元，仍有不少食客慕名而來。此外，店中青椒炒鮑魚片也相當(dāng)不錯，其他如剁椒魚頭、青椒炒肉也俱出彩。廚師為歐陽海林親傳弟子，追隨多年，此番在香港，也勢要闖出一片天地。

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道499號永光商業(yè)大廈4樓

推薦菜：發(fā)絲牛百葉、剁椒魚頭、青椒炒鮑片

人均消費(fèi)：100-150元

3、書湘門第：湘菜唯一的米其林餐廳

作為香港湘菜的后起之秀，書湘門第現(xiàn)在香港已經(jīng)有三家門店。且從2012年起，連續(xù)四年入選香港米其林餐廳推薦之列，雖然只是一星推薦，但卻是整個湘菜餐廳中的第一家，這樣破天荒的成績，說明湘菜一旦進(jìn)入主要城市的聚光燈下，是有可能向全世界展示自身深厚底蘊(yùn)的。

書湘門第品牌創(chuàng)始人之一陳冠華教授為香港大學(xué)化學(xué)系教授。原本是上海人的他，一旦愛上湘菜，便決定親自開設(shè)餐廳。他的未來計劃是在銅鑼灣開一間可以遠(yuǎn)眺維港夜景的湘菜館，并且在溫哥華等北美地區(qū)開設(shè)湘菜分店，讓北美的湘菜粉絲也能吃上湖南菜。完成陳教授宏偉藍(lán)圖需要一位湘菜大廚，目前在奧海城店的是湘菜大師石定桂，石大師曾在省委招待所等地工作，熟諳湘菜精髓，又曾在北京打拼，極具國際視野。其一道“菊花羹”將簡單的日本豆腐以“組庵豆腐”形態(tài)演繹，令人稱奇。

書湘門第品牌另一持有人謝女士，為湘南人，其子黃飛二十出頭，炒菜極具靈氣。來長沙學(xué)習(xí)幾回，便能將辣椒炒肉炒出謝光頭的水準(zhǔn)。又極勤勉，每天炒菜五六個小時，然而無論刮風(fēng)下雨，依然每天親自到菜場買菜，無怪乎香港《東方日報》等美食版對其交口稱贊。

地址：

西環(huán)店：香港特別行政區(qū)中西區(qū)西環(huán)皇后大道西420-424號冠華大廈地下B號鋪

奧海城店：香港九龍大角咀西九龍?zhí)詈^(qū)

推薦菜：剁椒魚頭、菊花羹、紅煨甲魚、辣椒炒肉

B 、香港十大暢銷湘菜

國內(nèi)各地暢銷的湘菜各有差異，香港也不例外，其中流行湘菜的差異還特別大。具體而言是外地湘菜較長沙流行的湘菜菜式為滯后，如十幾年前長沙流行的剁椒魚頭、醬椒魚頭，在長沙已經(jīng)陳舊了，但在香港依舊熱銷。而長沙市面新流行的蒸鍋魚頭、缽子菜，香港等外地湘菜市場還來不及反應(yīng)。快速更新表明長沙湘菜的創(chuàng)新力，但是創(chuàng)新太快，丟掉許多傳統(tǒng)老湘菜，也不能不說是長沙湘菜的一個損失。這方面想，香港流行湘菜給長沙餐飲提供了一個很好的借鑒。

1、蒸魚頭（剁椒、醬椒或雙色）：羅洪德湖南少奶一點(diǎn)一天即可售賣六十個左右。其他各店也以此菜為招牌。

2、小炒肉：湖南家常菜，起初港人不接受，如今卻是必吃菜。

3、青椒炒香干：預(yù)制香干走俏，口味好，各店都是主打菜。

4、干鍋臘肉：湖南臘肉最有名，與廣東叉燒很不同，回味強(qiáng)烈，冬季銷勢更好。

5、紅燒肉：農(nóng)家風(fēng)味的炒法，多放辣椒。

6、干鍋魚：炭燒系列魚，多放辣椒，接近川味，但無花椒。

7、湘辣海鮮：湘味海鮮，炒大明蝦、瀨尿蝦、花甲，以及炒鮑魚片等。

8、紅煨甲魚：宴席菜，圍桌常點(diǎn)。

9、酸辣牛百葉：功夫菜，如湖南軒直接奉上發(fā)絲牛百葉。

10、大盆花菜：開胃，性價比極高。

此外，湘菜餐廳在香港還紛紛售賣缽子飯，一小缽15元起。發(fā)明者是羅洪德藝高人膽大，定價15元，港人吃完蒸魚頭后，魚湯泡飯，大呼過癮。

總體而言，香港湘菜菜式基本停留在長沙十年前的階段，近七八年來，據(jù)羅洪德講，變化也不大。這與香港湘菜人執(zhí)著炒好拿手菜有關(guān)，也與香港人對湘菜的刻板印象有關(guān)。事實(shí)上，反而是今天的長沙湘菜，越來越接近融合菜，在與外地菜肴碰撞過程中，逐漸迷失了本來面目。湘菜要吸收，要融合外地菜的優(yōu)長，然而模糊了自己，與北上廣大眾餐廳菜無異，則讓人感到遺憾。這方面，香港流行湘菜倒給餐飲人一個有意義的啟示，不必整天創(chuàng)新，把經(jīng)典菜炒好，更可以長盛不衰。

C、湘菜企業(yè)進(jìn)港小貼士

隨著內(nèi)地市場競爭環(huán)境日益激烈，不少湘菜企業(yè)或湘菜餐飲人，都把目光瞄準(zhǔn)了大陸之外。香港，無疑是其中最優(yōu)的一項選擇。落子香港，進(jìn)可以推向東南亞、澳洲以及北美，退可以此回到深圳、廣州，而一進(jìn)一退中，企業(yè)和個人的視野及經(jīng)驗將得到明顯提升。然而，進(jìn)入香港并不容易，在人工、租金等方面，香港都與內(nèi)地有不少差別。綜合羅洪德、歐陽海林、陳冠華、黃飛等人意見，在這里就人工等方面為預(yù)備入港企業(yè)提供一點(diǎn)參考：

1、租金：香港開店最要緊的是租金，店鋪?zhàn)饨鹑暌缓灒话愕狡谧饨鸲紩蠓蠞q。鋪面租金因地而異，但普遍需要七八千一平米以上，因而找到本地合伙人或房東入股，對企業(yè)成長很有必要。

2、人工：香港本地人工工資非常高，服務(wù)員和廚師大半月薪在一萬多港幣。而內(nèi)地勞工派遣因香港本地就業(yè)保護(hù)機(jī)制，往往申請不容易。且香港企業(yè)申報規(guī)定，需企業(yè)人員等全部到齊，才準(zhǔn)開業(yè)，因而人工是個大問題。一般開店先要招本地員工，或者通過短期訪港解決前幾個月廚師和服務(wù)的問題。

3、登記和報稅：香港制度健全，餐飲企業(yè)登記流程相當(dāng)規(guī)范。內(nèi)地存在的一些協(xié)調(diào)消防、燃?xì)饧捌渌块T的問題，在香港幾乎不存在，因此企業(yè)透明做生意，很公正。至于報稅，香港和內(nèi)地不一樣，當(dāng)且僅當(dāng)企業(yè)盈利之后，企業(yè)才需要根據(jù)盈利進(jìn)行報稅，這對企業(yè)而言無疑是利好，即企業(yè)未盈利原則上不必納稅。

4、物流：如今香港湘菜貨源充足，內(nèi)地發(fā)貨很是方便。但部分食材從大陸以預(yù)制菜發(fā)貨，稍微影響口感。因而企業(yè)可考慮和深圳物流或餐企建立合作長期合作關(guān)系，便于定期發(fā)貨。

采訪手記：香港湘菜明天會更好

俗話說得好，不看不知道，一看嚇一跳。未去香港之前，我很難想象香港湘菜短短幾年已經(jīng)取得這樣的成績了。這些成績的取得與羅洪德等一大批湘菜人默默的耕耘和努力分不開。

而身處長沙的餐飲行會組織、同行、媒體工作者過去卻由于這樣那樣的原因，在外地湘菜企業(yè)和人員聯(lián)系并不多?；蛘唠m有聯(lián)系，但僅僅流于表面，落實(shí)到企業(yè)菜肴研發(fā)的對接、人員的交往、協(xié)會為外地湘菜發(fā)生和力挺等方面，是存在不少不足的。自然，這種松散的聯(lián)系正印證湖南人的湘軍性格，一人做事一人當(dāng)。也如曾國藩所言，在外地打拼，受了委屈是“打脫牙和血吞”。然而當(dāng)今餐飲時代早非單打獨(dú)斗了，湘菜人需要更緊密聯(lián)系起來。

外地湘菜企業(yè)需要人員，那么，長沙的行會能否及時準(zhǔn)確的代為發(fā)布招聘信息呢，能否像當(dāng)年譚添三大師一樣組織湘廚出國培訓(xùn)呢？外地湘菜需要技術(shù)支持，那么，長沙眾多的湘菜大師能否真正組織起來，實(shí)地考察，給予有益的指導(dǎo)呢？外地湘菜需要優(yōu)質(zhì)的食材，那么，身處長沙的食材供應(yīng)企業(yè)能否有效提供幫助呢？

而長沙渴望出湘的企業(yè)、人才、食材，能否通過便捷的渠道抵達(dá)外地，抵達(dá)香港，甚至去到海外呢？

交流是必要的，溝通是必要的，僅僅靠博覽會和小范圍的廚師聚會時不夠的，有時候，需要實(shí)地的考察，細(xì)致的考察報告。這回在香港，既看到羅洪德等人的努力和探索，也看到他們的艱辛和不易。天下湘菜是一家，我只能用這樣的筆，去呼喚更多的行業(yè)更多的交流。甚至，鑒于越來越多在港澳乃至澳洲、北美湘菜企業(yè)數(shù)量的日益增多，我們希望做一系列外地湘菜的考察報告，不止是報道湘菜在外地的輝煌進(jìn)步，更整理出它們的難處和困窘，我想，一大批如《香港湘菜報告》《陜西湘菜報告》《澳洲湘菜報告》等行業(yè)輿情狀況是能引起湖南省有關(guān)部門的重視，進(jìn)而推動湘菜企業(yè)走向新的繁榮。

香港湘菜的明天會更好，天下湘菜的明天會更好！

本文作者秦少油（微信：qsymsxb），紅餐網(wǎng)專欄作者；轉(zhuǎn)載請注明作者姓名和“來源：紅餐網(wǎng)”；文章內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn)，不代表紅餐網(wǎng)對觀點(diǎn)的贊同或支持。加入作者專欄請聯(lián)系小編微信 ：cjm1900

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